RATGEBER · GUIDE

Nachhaltige Kleidung erkennen, wenn kein Siegel dransteht

Stand: September 2026

Kurz gesagt

Nachhaltige Kleidung erkennst du auch ohne Logo am Etikett, wenn du vier Dinge erfragst: wo das Teil genäht wurde, aus welchem Stoff es besteht, wie viel davon auf Verdacht produziert wurde und ob dir jemand diese drei Antworten gibt, ohne auszuweichen. Siegel wie GOTS oder OEKO-TEX nehmen dir einen Teil dieser Arbeit ab, jedes für eine eigene Frage. Fehlt das Siegel, heißt das noch nicht, dass ein Teil schlecht hergestellt wurde; es heißt, dass du selbst nachfragen musst. Dieser Ratgeber sagt dir, wonach du fragst, ob du Kleidung kaufst oder produzieren lässt.

Was die bekannten Siegel prüfen

Ein Siegel nimmt dir die Prüfung ab: Eine unabhängige Stelle hat hingeschaut, damit du es nicht musst. Welche Frage geprüft wurde, steht allerdings nicht im Logo, sondern im Standard dahinter. Vier Siegel begegnen dir bei Kleidung am häufigsten, und jedes beantwortet etwas anderes.

GOTS setzt bei der Faser an und verfolgt die Kette bis zur Konfektion: ein festgelegter Mindestanteil Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau, Regeln für Chemikalien in Färberei und Ausrüstung, dazu soziale Mindestkriterien wie Arbeitsschutz und ein Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit in den beteiligten Betrieben. Zertifiziert wird der Betrieb, der den Stoff oder das fertige Textil herstellt, nicht die Marke auf dem Etikett.

OEKO-TEX Standard 100 prüft das fertige Textil auf Schadstoffe, vom Garn bis zum Knopf. Wie streng geprüft wird, hängt davon ab, wie viel Haut ein Teil berührt: Socken, Unterwäsche und Kinderkleidung laufen durch strengere Prüfklassen als eine Jacke, die über allem sitzt. Über den Anbau der Faser und die Bedingungen in der Näherei sagt das Siegel nichts. Wo sich die beiden Standards überschneiden und wo nicht, steht im Ratgeber OEKO-TEX vs. GOTS.

Fairtrade-Baumwolle regelt, was am Anfang der Kette passiert: ein Mindestpreis für die Ernte, eine Prämie für die Kooperative, Vorgaben zu Arbeitsschutz und Pflanzenschutzmitteln. Spinnerei, Färberei und Näherei deckt das Siegel für die Faser nicht ab. Die Fair Wear Foundation zertifiziert gar keine Produkte: Die Organisation nimmt Marken als Mitglieder auf, prüft deren Nähereien und schaut sich einmal im Jahr das Einkaufsverhalten der Marke an. Deshalb findest du kein Fair-Wear-Zeichen im Nacken eines Shirts, sondern einen öffentlichen Bericht über das Unternehmen, das es verkauft.

Vier Siegel, vier verschiedene Fragen: Ein Teil, das eines davon trägt, lässt die anderen drei offen.

Warum ein fehlendes Siegel wenig beweist

Ein Siegel zu führen, kostet Audits und laufende Gebühren, und zwar in jedem Betrieb der Kette. Für große Mengen aus einer Hand rechnet sich das schneller als für eine Näherei, die kleine Serien für viele verschiedene Marken näht. Dass ein Teil kein Logo trägt, sagt dir deshalb erst einmal etwas über die Größe der Bestellung, nicht über die Herstellung.

Umgekehrt gilt genauso: Ein Siegel am Etikett beantwortet nur seine eine Frage. Ein Pullover aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle kann in einer Halle liegen, bis er in den Restposten wandert – für die Umwelt zählt am Ende auch, wie viele Teile überhaupt getragen werden. Fast Fashion ist zuerst eine Frage der Menge und der Geschwindigkeit, erst danach eine des Materials.

Der dritte Punkt betrifft die Wörter neben dem Siegel. „Organic“, „eco“ oder „conscious“ sind Beschreibungen, die jede Marke auf einen Anhänger drucken darf. Auch „Bio“ ist bei Textilien kein einheitliches Siegel, sondern eine Aussage über den Anbau der Faser. Was davon geprüft ist, erkennst du an der Zertifikatsnummer daneben, die sich beim Prüfinstitut nachschlagen lässt. Ohne diese Nummer bleibt die Angabe eine Behauptung.

Nachhaltige Kleidung erkennen: vier Fragen statt Logo

Die vier Fragen funktionieren im Laden, im Chat eines Shops und in der ersten Mail an einen Produzenten. Wer nachhaltige Kleidung verkauft oder herstellt, kann sie beantworten; wer ausweicht, hat entweder keine Antwort oder keine Lust, sie zu geben.

Wo wurde das Teil genäht?
Aus welchem Stoff besteht es?
Wie viel davon wird auf Verdacht produziert?
Wer gibt dir die Antworten, wenn du nachfragst?

Wo wurde das Teil genäht?

Gefragt ist das Land der Konfektion, also der Ort, an dem aus Stoff ein Kleidungsstück wird. „Designed in Hamburg“ beschreibt den Schreibtisch, nicht die Nähmaschine. Eine brauchbare Antwort nennt ein Land, besser noch eine Region und die Art des Betriebs. Innerhalb der EU gilt dazu europäisches Arbeitsrecht, und die Wege zwischen Stofflager, Näherei und Versand bleiben kurz. Das ersetzt keine Prüfung im Betrieb, ist aber ein Rahmen, den du nachlesen kannst. Wenn die Antwort „Europa und Asien“ lautet, frag nach, welches Teil aus welcher Näherei kommt.

Aus welchem Stoff besteht es?

Faser, Anteile und Grammatur stehen im Etikett oder in der Produktbeschreibung. Ein T-Shirt aus Jersey, ein Pullover aus Wolle und eine Jeans aus Denim bringen verschiedene Materialien und verschiedene Ketten mit; Jacken und Hosen bestehen zusätzlich aus Futter, Reißverschluss und Knöpfen, die alle irgendwo herkommen. Für Baumwolle ist die nächste Frage, ob sie aus biologischem Anbau stammt – was Bio-Baumwolle abdeckt und was nicht, steht im Glossar. Mischgewebe ist nicht automatisch die schlechtere Wahl: Ein Anteil Polyester macht ein Teil formstabiler, dafür lässt es sich am Ende schwerer sortenrein verwerten. Für die Haltbarkeit zählt die Grammatur mit: Eine höhere Zahl bedeutet mehr Gewicht und mehr Formstabilität, und ein Teil, das seine Form behält, wird länger getragen.

Wie viel davon wird auf Verdacht produziert?

Kleidung, die niemand kauft, ist der teuerste Teil der Rechnung – für die Marke und für die Umwelt. Frag deshalb, ob auf Bestellung gefertigt wird oder ob eine Saison im Voraus ins Lager geht, und was mit dem passiert, was übrig bleibt. Dauerrabatte über das ganze Jahr sind ein Hinweis darauf, dass zu viel produziert wurde. Bei kleinen Marken ist die Antwort oft konkreter, als du erwartest: Viele lassen nachproduzieren, statt Größen vorzuhalten, die dann fehlen oder liegen bleiben.

Wer gibt dir die Antworten, wenn du nachfragst?

Diese Frage prüft die drei anderen. Schreib eine Mail und schau, was zurückkommt: ein Name, ein Land, ein Stoff – oder ein Absatz über Werte. „Wir arbeiten mit ausgewählten Partnern in Europa“ ist keine Antwort, „genäht in Portugal, Stoff aus zertifizierter Bio-Baumwolle“ ist eine. Wer selbst produzieren lässt, stellt dieselbe Frage an den eigenen Produzenten, bevor der erste Auftrag rausgeht. Was der Produzent dir nicht beantwortet, kannst du später deiner Kundschaft nicht beantworten.

Frage	Antwort, mit der du weiterkommst	Antwort, die nichts sagt
Wo genäht?	Land, Region, Art des Betriebs	„Designed in …“, „weltweit“
Welcher Stoff?	Faser, Anteile, Grammatur, Herkunft der Baumwolle	„feinste Materialien“
Wie viel auf Verdacht?	auf Bestellung gefertigt oder feste Saisonmenge	„wir achten auf Effizienz“
Wer antwortet?	ein Name und konkrete Angaben	ein Absatz über Werte

O-Ton folgt.

Wenn du selbst nachhaltig produzieren lässt

Sobald du Kleidung produzieren lässt, drehen sich die vier Fragen um: Deine Kundschaft stellt sie dir. Für die Antworten brauchst du keine eigene Zertifizierung, sondern Angaben, die du belegen kannst: den Ort der Konfektion, Faser und Grammatur des Stoffs, die Zertifikate der Betriebe, mit denen dein Produzent arbeitet, und die Menge, die du vorproduzierst.

Der letzte Punkt ist der, den du am stärksten selbst steuerst. Wer in kleinen Mengen nachlegt, statt eine Saison vorzufinanzieren, bindet weniger Geld und sitzt am Ende nicht auf Ware. Für T-Shirts, Longsleeves, Hoodies und Taschen auf Rohling geht das ab einem einzelnen Teil; eine eigene Kollektion mit eigenem Schnitt braucht dagegen eine Mindestmenge je Schnitt und Farbe, weil für jede Farbe eigene Stoffbahnen laufen. Plan die Zeit mit ein: Ein veredelter Rohling ist in fünf bis zehn Werktagen fertig, eine eigene Kollektion braucht vom Entwurf bis zur Lieferung rund vier Monate.

Was wir dazu machen

Wir führen kein eigenes Siegel und behaupten auch keins. Auf die vier Fragen antworten wir so: Rohlinge veredeln wir in Deutschland, die eigene Kollektion ab 100 Stück wird in Portugal genäht und veredelt; unsere Partnerbetriebe arbeiten mit GOTS- und OEKO-TEX-zertifizierten Stoffen, auf Wunsch aus Bio-Baumwolle; produziert wird erst nach Bestellung, damit nichts auf Verdacht im Lager landet; und wenn du wissen willst, wo dein Teil entstanden ist, fragst du uns und bekommst eine Antwort. Warum wir kein Siegel führen und was wir stattdessen zusagen, steht unter Nachhaltigkeit.

Häufige Fragen

Ist Kleidung ohne Siegel automatisch schlechter produziert?

Nein. Ohne Siegel fehlt dir die geprüfte Aussage, nicht zwingend die gute Produktion. Frag dann nach Angaben, die du selbst nachprüfen kannst: Ort der Konfektion, Faser und Grammatur des Stoffs, Produktionsmenge.

Reicht „Made in Europe“ als Nachweis für faire Mode?

Als alleiniger Nachweis nicht. Die Angabe sagt dir, dass die Konfektion unter europäischem Arbeitsrecht lief und die Wege kurz sind. Über Faser, Färberei und die Menge, die produziert wurde, sagt sie nichts.

Was bedeutet „Bio“ auf einem Kleidungsetikett?

Es bezieht sich auf den Anbau der Faser, nicht auf die Verarbeitung zu Stoff und Kleidungsstück. Ein Shirt kann aus Bio-Baumwolle bestehen, ohne dass Färberei und Näherei zertifiziert sind. Wer beides belegt haben will, achtet auf GOTS.

Wie viele Teile muss ich bestellen, damit erst nach Bestellung produziert wird?

Auf dem Rohling reicht ein einzelnes Teil: Druck oder Stick laufen erst, wenn die Bestellung da ist, fertig in fünf bis zehn Werktagen. Eine eigene Kollektion aus Portugal beginnt in der Regel bei 100 Stück je Schnitt und Farbe.

Wie wasche ich bedruckte oder bestickte Kleidung, damit sie lange hält?

Wasch sie bei 30 °C, auf links gedreht und ohne Trockner. Das gilt für Druck und Stick gleichermaßen und verlängert die Zeit, in der ein Teil getragen wird – die einfachste Art, den Verbrauch an neuer Kleidung zu senken.